Qui a créé la mode ?

Histoire de la mode et de l’habillement : de la préhistoire à nos jours Qu’est-ce que la mode, d’où vient-elle et à quoi sert-elle ?

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Il est difficile de trouver une définition concise et précise de cet univers infini, communautaire et en même temps très personnel. Mais pour aller très vite, on pourrait dire que la mode est une nouveauté, une originalité, parfois même une provocation contre l’ordre établi. En rupture avec les traditions, c’est un indicateur précieux de l’évolution de notre société.

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Ci-dessus : les années folles expérimentales, les années 60 délirantes et les années 70 émancipées , trois périodes emblématiques de la mode.

PRÉHISTORIQUE MODE

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1. Des obus percés du site de Blombos, en Afrique du Sud, datant de 75 000 ans. Chenshilwood CC 3.0/2. Nécropole de Varna contenant les plus anciens joyaux d’or connus à ce jour, créés entre 4600 et 4200 av. J.-C. Yelkrokoyade CC 3.0

« Rapidement, les vêtements fonctionnels prennent une autre fonction. Nous l’améliorons, le teint, le cousons. Ensuite, nous le personnalisons. »

Nos ancêtres poilus n’étaient pas très « à la mode ». Il s’agissait de considérations purement fonctionnelles.

Plusieurs ethnologues s’accordent à dire que l’homme a inventé les vêtements par pudeur, pour cacher sa nudité.

D’autres spécialistes avancent une hypothèse encore plus fonctionnelle. Le vêtement a simplement remplacé les cheveux. Le corps de l’homme, dépourvu de ces cheveux naturels, a été exposé aux agressions climatiques. Il a donc recouvert son corps de peaux d’animaux grossièrement assemblées qui le protégeaient du froid et de la pluie et les coups de soleil.

Bref, si les opinions divergent sur le fonds, tout le monde est d’accord sur le formulaire. Au début de l’humanité, les vêtements n’étaient que fonctionnels.

Rapidement, les vêtements fonctionnels prennent une autre fonction. Nous l’améliorons, le teint, le cousons. Et puis nous le personnalisons, nous accrochons des bijoux, des broches. Nous sommes en train de le personnaliser un peu. Selon sa tribu, son origine géographique, sa famille, son âge et son sexe.

Ainsi, et même sous des latitudes douces, les populations ont agrémenté leur tenue d’une multitude d’accessoires tels que des toiles végétales, des plumes ou des bijoux sculptés dans l’os par exemple. Des accessoires fonctionnellement inutiles dont le seul but était « d’être beau », de « séduire ».

Ce sont les débuts, très tôt, de ce qui deviendra plusieurs milliers d’années plus tard, la « mode ».

MODE ARISTOCRATIQUE

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1. Opulence des costumes et du maquillage scandaleux, la mode du XVIe siècle selon Elizabeth I (1533-1603), reine d’Angleterre/2. La mégalomanie vestimentaire du Louis XIV solaire (1638-1715) pour qui la suprématie passait par le rythme… et les chaussures. Il en avait 2500 paires !

« La mode est alors une juste valeur ; si elle n’a pas encore vraiment d’identité, elle est le miroir de la condition sociale. »

En France, dès le XIVe siècle, la mode est un caprice aristocratique qui fait sensation à la Cour. C’est ce qui permet aux classes aisées de se distinguer des classes populaires. La mode est alors une juste valeur ; si elle n’a pas encore vraiment d’identité, elle est le miroir de la condition sociale.

Au tribunal, on parle de costumes. Obligatoirement flashy, les matières sont rares et les tissus somptueux. Les robes de courtisane rivalisent en élégance et volupté.

C’est aussi durant cette période que nous commençons à parfumer (il faut dire qu’à l’époque, le parfum remplace joyeusement le savon) et à nous maquiller . Ce n’est pas le sujet des femmes. Les hommes aiment se couvrir le visage d’une poudre qui leur donne un teint blanchâtre très « tendance » à l’époque (le bronzage est la hantise des classes aisées, qui pourraient alors être assimilées aux personnes inférieures travaillant dans les champs).

Peu avant la Révolution apparaît l’ancêtre de la presse de vêtements spécialisée sous forme d’almanach illustré présentant les tendances parisiennes à ses lecteurs provinciaux et européens. Dès ses premières publications, cette presse jouera un rôle fondamental dans la libéralisation de l’habillement et, plus tard, dans l’émancipation des femmes.

19E SIÈCLE, LA PREMIÈRE MODE SHOW

L’histoire de la mode commence vraiment au 19e siècle. Le créateur Charles-Frédéric Worth, pionnier de la Haute Couture, montre, le premier, ses modèles sur de vrais mannequins, dans des salons prestigieux où se réunit une riche clientèle féminine… sans doute les premiers défilés de mode de l’histoire.

En 1900, Paris compte une vingtaine de maisons de haute couture. Il y en aura une centaine en 1946 (… et à peine 15 au tournant du XXIe siècle).

HISTOIRE DE LANVIN

Fondée en 1889, c’est la plus ancienne maison de couture parisienne.

MODE DE LA MAISON LANVIN

AU 20E SIÈCLE

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1. La « femme Lanvin » en novembre 1915. Fondée en 1889, Lanvin est aujourd’hui la plus ancienne maison de couture parisienne en activité. Gabrielle Chanel en 1928. Avant-garde et indépendance, le Le style Chanel intronise le style emblématique « garçon » LA des années folles.

Si le XXe siècle est le siècle des Lumières, c’est aussi le siècle de la mode qui voit émerger certains de ses plus grands créateurs, Lanvin, Chanel ou Yves Saint-Laurent pour ne citer que quelques couturiers exceptionnels qui ne travaillent que pour une clientèle aisée rare.

HISTOIRE DES CHEVEUX COURTS

Les années folles ont inventé le look garçonnet qui a provoqué la colère de la bonne société. Retour sur un siècle de cheveux courts.

BOYS’ CUP

POPULAR FASHION

L’

THE électricité crée l’industrialisation, qui crée le vêtement — l’ancêtre du prêt-à-porter — qui crée le département magasins. Pour la première fois de son histoire, le vêtement est issu du des chalets où la mère de famille a parfois fait maladroitement. Il envahit d’abord les fenêtres des grandes villes et des provinces très rapidement. Le premier phénomène du « mode masse » est en mouvement. Et c’est le visage de toute notre société qui va changer.

En 1930, la mode fait ses premiers pas sur le marché de la publicité lorsque Coco Chanel et le producteur Samuel Goldwyn parviennent à un accord sur l’habillage des stars de la société « United Artists ».

HISTOIRE DE COCO CHANEL

Pionnière du style sulfureux garçonne, elle a intronisé le haut marin, le costume en tweed et la petite robe noire intemporelle. Qui est-elle ? Et comment est-ce devenu un mythe ?

1939-1945 : SYSTÈME D.

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LA MAISON CHANEL Photos : 1. La mode des années 1940 : gants, chapeau, veste ajustée et épaules, jupe sous les genoux. Quai d’Orsay, août 1942. Bundesarchiv, Bild 183-H27235/CC-BY-SA 3.0/2. Deux femmes à la Sorbonne, Paris, 1948. Archives nationales néerlandaises CC 1.0/3. Une femme revêtue de « bas liquides » en 1941.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les restrictions martiales mettent en péril les maisons de haute couture. Les textiles sont parmi les premiers produits limités, principalement destinés à l’industrie de l’armement. Les femmes rivalisent ensuite avec ingéniosité pour conserver leur élégance entièrement parisienne. Les rideaux se transforment en robe, nous courons vers les puces pour chasser le moindre morceau de tissu et nous teignons vos jambes avec du thé pour imiter des bas de soie.

La mode est drastiquement contrôlée : la longueur des jupes monte sous les genoux, faute de tissu, ce qui marquera l’avènement de la jupe crayon. En signe de résistance à l’occupant, le chapeau devient une icône de la décennie.

LES ANNÉES 1940

Entre restrictions militaires et système D, la mode doit faire preuve d’ingéniosité pour continuer à exister sous l’occupation. Jusqu’à la libération et le féminisme New Look de Christian Dior.

MODE D’APRÈS-GUERRE DES ANNÉES 1940 À

LA l’été 1945, les Européens souhaitaient le changement, les couleurs et l’innovation. C’est la période euphorique de l’après-guerre, le chewing-gum importé et le rock’n’roll de la belle GI, la mode sera également fortement inspirée par nos cousins américains.

La mode devient « mode » et ce seul terme définit un passage de relais. Être mode, c’est être différent, un peu subversif. Les classes bourgeoises s’éloignent de cette notion anti-traditionnelle et la mode est divisée entre les collections classiques et les collections « mode » destinées à une clientèle très jeune, nombreuse et complètement émergente sur le marché. On ressent les premiers vents de l’émancipation.

1946 : LE BIKINI

L’après-guerre voit la création du bikini qui mettra près de deux décennies à s’implanter sur les plages. Tellement subversif !

« Fini les pénuries martiales, c’est de l’opulence. Après des années de tenues assemblées en bric-and-de-broc, la mode sera féministe. »

LE BIKINI Les femmes, qui avaient remplacé les hommes qui étaient allés au front dans les usines en particulier, rentrent chez elles. Fini les pénuries martiales, c’est de l’opulence. Après des années de tenues assemblées en bric-and-de-junk, elle sera féminisme. Christian Dior, jeune créateur alors inconnu, invente le « New Look » qui redessine une taille pour femme. La jupe est faite d’une corolle ou d’un crayon, la lingerie… coquine. Paris, amorphe sous l’occupation, redevient la capitale mondiale de la mode.

LES ANNÉES 1950

Taille ajustée, poitrine affirmée, lingerie, bas nylon et prêt-à-porter déferlants : le Les années 50 sont élégantes et féminismes.

1967 : LE JEAN ARRIVE EN FRANCE 1967 voit le « blue jeans » gonfler

1950’S sur la France, un vieux bleu de travail qui, moulé sur les cuisses de James Dean, est une nouvelle vocation qui provoque une sensation. Ce tissu durable devient si populaire qu’il habillera bientôt les jeunes du monde entier, quel que soit leur sexe.

LA MODE DES ANNÉES 1960 ET 70

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1. La créatrice britannique Mary Quant en 1966, portant une robe de sa création. Elle est considérée avec André Courrèges comme la créatrice de la mini-jupe. Photo : Jack of Nijs/Anefo, Nationaal Archief, Archives nationales néerlandaises, Spaarnestad Photo./2. Mini jupe présentée lors du défilé de mode de Mary Quant en 1969. Photo : Jac. de Nijs/Anefo, Nationaal Archief, Archives nationales néerlandaises, Spaarnestad Photo.

C’est une véritable frustration que les jeunes jettent dans les pavés hautement symboliques de mai 68. Les manifestations étudiantes mèneront à l’émancipation de la femme qui est finalement autorisée à utiliser la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse.

Témoin de ces bouleversements de mentalités, la jupe qui ose s’élever au-dessus du genou est née dans les années 1960, provoquant la peur chez les gardiens des traditions (Chanel dira qu’un genou est moche et qu’il faut le cacher…).

LES ANNÉES 1960

La femme est émancipée et son corps adopte une nouvelle silhouette. C’est la décennie de la mini-jupe emblématique, signée Pierre Cardin, Courrèges ou Yves Saint Laurent

LES ANNÉES

1960 ET LES ANNÉES 1970

Robes bohèmes, pattes sph, chemisiers fluides, imprimés psychédéliques : cette décennie marquera l’histoire de la mode

ANNÉES 1970 : AUTONOMISATION AU NÉON ET MANNEQUINS

LA Plus de paix et d’amour fluidité des années soixante-dix, les années 1980 ont claqué, secoué, innové. Frime et argent, culte du corps, bronzage et maquillage scandaleux : la mode, c’est trop.

Sous la direction de Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Jean-Charles de Castelbajac, Rei Kawakubo et d’autres Kenzo, elle s’habille d’épaulettes XL et de couleurs fluo qui piquent la rétine. La femme devient une « travailleuse » qui fait du sport dans ses leggings en lycra.

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1. L’Allemande Claudia Schiffer, ici aux Césars en 1993, incarne l’ère des Super Models, avec sa blonde et ses pouts Baby Doll qui rappellent Brigitte Bardot. Elle est la première mannequin à avoir son effigie au musée Grévin à Paris. Georges Biard, CC 3.0/2. Naomi Campbell, la première mannequin noire à faire la couverture de Vogue Paris en 1988. Sa carrière se poursuit aujourd’hui, comme ici au défilé Diane von Fürstenberg en 2014. Photo : Christopher Macsurak

« Les années 80 voient émerger une mode rebelle. Plus qu’esthétiques, ces nouveaux mouvements sont souvent politiques ou idéologiques. »

Les années 80 ont vu émerger le nouveau visage de la mode : les top models. Des femmes (et quelques hommes) aux mesures parfaites dont les sourires gelés commencent à couvrir les chambres des jeunes adolescentes.

Jusque-là confinés aux podiums d’élite de la Haute Couture, les mannequins deviennent populaires dans l’actualité d’une adolescente et d’une femme spécialisées dans la presse ; ils deviennent de véritables stars avec Cindy Crawford et Claudia Schiffer, les top models les plus célèbres (et les mieux payés) de l’histoire qui continuent de conclure d’importantes contrats publicitaires aujourd’hui.

Après les acteurs de cinéma et les chanteurs, une nouvelle génération commence à idolacrer la « physique », des jeunes hommes et femmes dont la seule compétence semble être la perfection de leur corps (n’appelons-nous pas Elle McPherson The Body « le corps » de toute façon ?)

En même temps, et non sans lien, l’obésité et l’anorexie émergent. Premiers malaises ; ces modèles, modèles de consommation affichés dans tous les magazines, ne reflètent pas la société qui essaie néanmoins à tout prix de leur ressembler…

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Ci-dessus : punks, ou « coquins », « voyous », littéralement, mouvement emblématique du mode contestation des années 80. Ici, lors d’une démonstration en Allemagne, en 1984.

Si à l’époque des Yeyés tout le monde est beau, les années 80 voient émerger une mode rebelle. Plus qu’esthétiques, ces nouveaux mouvements sont souvent politiques ou idéologiques ; la mode sert ici à identifier les membres de chaque « tribu » (Punks, New Wave, Gothic…)

En marge des collections initiées par les grandes marques, ces nouveaux mouvements obéissent à une mode marginale mais communautaire, souvent dictée par un leader idéologique.

Nous pensons en particulier au chanteur de The Cure, Robert Smith qui ose un look sombre, des chemises amples et un maquillage éblouissant. Smith est immédiatement suivi d’un important mouvement d’amateurs, tous vêtus de noir, au teint blanc et aux lèvres grossièrement teintées de rouge vif. C’est ce qui va donner naissance au mouvement « New Wave ».

LES ANNÉES 1980

Lycra fluo, épaulettes XXL, imprimés débridés, sportswear, chic, argent et show : les années 80 bousculent les codes et inventent une esthétique innovante.

1990 : CROP TOP, JEANS MOM ET CHOUCHOUCHEUX

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LES ANNÉES 1980 1. Les Spice Girls en 1997, CC 4.0, Melanie Laccohee/2. Britney Spears en 2003

Les années 1990 ont débuté avec la guerre du Golfe (1990-1991) et une récession qui a immédiatement apaisé la folie folle des années 80. Sous l’impulsion des « Six d’Anvers » (Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck Dirk Bikkembergs…) et des créateurs japonais situés dans la capitale française (Izumi Ogino, Yoshiki Hishinuma, Junya Watanabe…), la mode aspire à plus de sobriété et de minimalisme, c’est le courant « antimode » auquel rencontre l’exubérance d’un Alexander McQueen, John Galliano ou Thierry Mugler et leur « cyber » inspiré des films de SF (Total Recall, Mars Attacks, Independence Day, The Fifth Element, Matrix,…).

Parce que malgré l’atmosphère morose, la mode n’a pas prononcé son dernier mot flashy et, en dehors des podiums, les jeunes s’amusent dans des chaussures à plateforme, un jean mom taille haute, des hauts courts colorés, des cheveux pleins de chouchous aux couleurs criardes. Leurs idoles ? Brenda et Kelly de Beverly Hills, Rachel et Monica de Friends, les Spice Girls, Britney Spears. Mais aussi des muses plus sombres du mouvement « Kinderwhore », comme la sulfureuse Courtney Love.

La mode girly, une coiffure féministe (« Girl Power ! ») , le grunge et le minimalisme coexistent donc dans un cadre joyeux patchwork d’influences. Une tendance qui ne cesse de revenir, portée par les marques les plus avant-gardistes de la mode, Off-White, Balenciaga, Vetements en particulier, qui n’arrêtent pas de réinterpréter les tendres années 90 et leurs coupes radicales.

LES ANNÉES 1990

Chouchous dans les cheveux, hauts courts, plates-formes aux pieds et jeans mom taille haute, les années 90 inspirent plus que jamais les créateurs du moment.

XXIE SIÈCLE DES ANNÉES 1990, L’ÉMERGENCE DES MARQUES

Le phénomène des « marques » est apparu dans le terrain de jeu au début de l’année 2000. Pour la première fois, le nom du fabricant du vêtement compte plus que son apparence. C’est une véritable aubaine pour les marques qui l’utilisent (et en abusent).

C’est bien sûr la publicité qui crée ce phénomène. Le message est assez simple : « Ecoutez, votre idole aime ça robe. Vous voulez lui ressembler ? Alors, portez-le. » Évidemment, c’est un peu basique mais bien mis en scène et récité par un célèbre footballeur, ça marche.

C’est le sport qui a d’abord érigé un culte à ses marques phares omniprésentes sur les stades de football. L’idée est de développer des chaussures de sport à usage urbain, le « basket urbain » qui fait sensation. Adidas, Nike, Puma, tout le monde le fait et pour vendre, les grandes marques n’hésitent pas à casser leur tirelire pour s’offrir les plus grandes personnalités sportives du moment.

Aujourd’hui, le marketing des célébrités ne se limite plus au monde du sport et les marques développent des contrats avec des chanteurs, des acteurs, des mannequins, des « it girls », des journalistes et des présentateurs de télévision, entre autres.

L’HISTOIRE CONTINUE… SUR INTERNET

Internet entre dans le jeu et renverse les codes. Les défilés sont diffusés en direct sur les réseaux sociaux, les images sont partagées, commentées, adorées, détestées. Les marques investissent Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat et interagissent directement avec leurs clients. Celui même, impatient, qui veut tout de suite, sans attendre de longs mois pour que les pièces des spectacles soient offertes en magasin. La mode se réinvente donc, encore une fois. Certains designers ont déjà avancé la commercialisation de leurs collections pour répondre aux désirs immédiats de l’homo numericus, le « voir maintenant, acheter maintenant ».

Une révolution en cours… qui n’en est qu’à ses balbutiements.

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